۶ نکته برای ثبت حرکت در عکاسی حیات وحش

 حتی با سریع ترین لنزها و مجهزترین دوربین های DSLR، ثبت حرکت سریع در عکس های حیات وحش شما می تواند نیازمند مهارت باشد. سرعت فیزیکی فوکوس خودکار شما ممکن است قادر به همراهی و ردیابی یک سوژه در حال حرکت نباشد. شما گذشته از محدودیت های تجهیزات خود، ممکن است متوجه شوید که بال زدن یک پرنده یا مبارزه بین دو حیوان را از دست داده اید. نکات این آموزش به شما برای ثبت حرکت در عکاسی حیات وحش کمک خواهند کرد. در ادامه با ما همراه شوید.
عکاسی کودک در آتلیه کودک

این ها نکاتی برای ثبت موفقیت آمیز حرکت در عکس های حیات وحش شما هستند:
۱
به نشانه های رفتاری توجه کنید

حیوانات در دادن اطلاعات در مورد این که بعد از این قرار است چه کاری انجام دهند، عالی هستند. اگر شما واقعا به سوژه هایی که از آنها عکس می گیرید توجه کنید، آن وقت احتمال دارد که بتوانید آینده را پیش بینی کرده و شانس بیشتری برای ثبت حرکت بعدی آن ها داشته باشید. شما اغلب می توانید یک قانون کلی را به دسته ای از حیوانات اعمال کنید، به جای این که مجبور باشید صدها نشانه مختلف را از انواع گونه های مختلف یاد بگیرید. به عنوان مثال، وقتی یک پرنده قصد پرواز دارد، اول به جلو خم می شود و قبل از پرواز کردن به شکل منقبض (جمع شده) ظاهر می شود.

هنگام عکاسی از این آبچلیک پا سبز، من دیدم که داشت در داخل یک گودال آب در یک کشتزار آب تنی می کرد. من طبق تجربه خودم می دانم که پرندگان بعد از آب تنی پرهای خود را باد می کنند یا آب را از روی بدن خود تکان می دهند و با نوک خود آنها را مرتب می کنند. من تصویر را به درستی ترکیب بندی کرده و سپس به انتظار نشستم در حالیکه بر روی سوژه فوکوس کرده بودم و انگشت من بر روی تریگر (دکمه شاتر) آماده بود. در نهایت، احتمالا بعد از حدود ۲۰ دقیقه انتظار، پرنده بال های خود را باز کرد و من بر روی دکمه شاتر کلیک کردم.
[عکاسی حیات وحش]

توانایی پیش بینی این رفتار، ثبت این لحظه را امکان پذیر کرد. اگر من سعی می کردم پس از دیدن باز شدن بال ها اقدام کنم، قبل از این که حتی بتوانم دوربین را فوکوس کنم، آن حرکت تمام شده بود. همین اصل در مورد عکس زیر نیز صادق بود. من یک مرغ نوروزی سرسیاه را دیدم که سر خود را زیر آب فرو کرده بود و مشغول شستن خود بود. بعد از این که کارش تمام شد، قطرات آب را به هوا پرتاب کرد. انتظار در آن موقعیت، گرفتن این عکس را امکان پذیر کرد.
[عکاسی حیات وحش]
۲
از نمای زنده استفاده نکنید

حالت نمای زنده (Live View) بر روی دوربین DSLR شما نباید در عکس های حیات وحش مورد استفاده قرار گیرد. این کار ردیابی را بسیار سخت می کند، و هر زمان که شما فوکوس خودکار را به کار می گیرید، نمای زنده خاموش می شود چون آینه به پایین می چرخد. به دلیل نحوه ای که دوربین را نگه خواهید داشت (برای تماشای LCD)، همه چیز ناپایدار نیز می شود. در عوض، به استفاده از منظره یاب (ویزور) خود بچسبید. این کار خیلی راحت تر است تا این که سریعا واکنش نشان دهید و سوژه خود را به آن شیوه ردیابی کنید.
[عکاسی حیات وحش]

دو کلاغ ابلق در حال جنگ و نزاع
۳
از یک سرعت شاتر به قدر کافی سریع استفاده کنید

بدیهی است که اگر شما نور کافی در دسترس داشته باشید، آن وقت باید از یک سرعت شاتر سریع برای ثابت کردن حرکت استفاده کنید. یک قانون کلی برای جلوگیری از لرزش دوربین ۱ بر روی فاصله کانونی دوربین شماست. به عنوان مثال، هنگام داشتن یک لنز ۴۰۰mm، برای جلوگیری از تار شدن عکس، باید سرعت شاتر حداقل ۱/۴۰۰ ثانیه داشته باشد.

با این حال، این قانون ممکن است یک سرعت شاتر به اندازه کافی سریع برای ثابت کردن سوژه به شما ندهد. حیوانات اغلب سریع حرکت می کنند، بنابراین آن را به اندازه مورد نیاز تنظیم کنید. ۱/۱۰۰۰ ثانیه یا بیشتر برای موجودات به سرعت در حال دویدن یا پرواز کردن خوب است. این که از چه سرعت شاتری باید استفاده کنید، بستگی به این دارد که در حال عکاسی از چه چیزی هستید، و دقیقا چطور از آن عکس می گیرید.
[عکاسی حیات وحش]

۱/۲۰۰۰ ثانیه، f/4، ایزو ۳۲۰

یک نکته خوب این است که تصاویر خود را در صورت امکان بررسی کنید، تا ببینید سرعت شاتر شما به اندازه کافی سریع هست یا نه. بر روی LCD زوم کرده و به دنبال ماتی حرکت (motion blur) بگردید. اگر ماتی حرکت دیدید، تنها کافی است سرعت شاتر خود را افزایش دهید.
۴
به سه پایه خود نچسبید

اگر شما با در دست نگه داشتن دوربین راحت هستید، آن وقت شاید بتوانید بیخیال سه پایه خود شوید. برخی از سر سه پایه ها، مانند بال هد (ball head)، زمانی که در تلاش برای دنبال کردن سوژه در حال حرکتی هستید که می ایستد و شروع به حرکت می کند، می توانند محدودیت ایجاد کنند. نیاز به باز کردن پیچ ها برای این که بتوانید دوربین را حرکت دهید، سرعت شما را کُند می کند.

رها کردن دوربین از چنگ سه پایه به شما اجازه خواهد تا آزادانه حرکت کنید. اگر این کار را کردید، کاهش دهنده لرزش بر روی لنز خود را فعال کنید. این کار به شما کمک می کند از شر لرزش دوربین خلاص شوید، اما در هر صورت استفاده از یک سرعت شاتر به اندازه کافی سریع توصیه می شود.

بیشتر بخوانید: ۳ راه برای ثابت نگه داشتن دوربین بدون استفاده از سه پایه
[عکاسی حیات وحش]

یک مرغ نوروزی پشت سیاه کوچکتر، یک طوطی دریایی اطلس را گیر انداخته و در حال دزدیدن مارماهی های ماسه ای اوست.
۵
از فوکوس متوالی استفاده کنید

دوربین خود را بر روی مُد فوکوس پیوسته یا متوالی (continuous یا AI Servo mode) قرار دهید تا بتوانید فوکوس بر روی یک سوژه در حال حرکت را پیگیری کنید. اگر دائما مجبور به فوکوس مجدد به صورت دستی باشید چون دوربین شما وقتی فوکوس را به دست می آورد روی یک نقطه قفل می شود، در این صورت شما همیشه یک قدم عقب تر از حیوان خواهید بود. مُد فوکوس متوالی دائما سطح فوکوس را تغییر می دهد.

مطمئن شوید که وارد منوی دوربین خود شوید و تنظیماتی را پیدا کنید که انتخاب می کند دستیابی به فوکوس در اولویت باشد یا فشار دادن شاتر. آن را بر روی شاتر تنظیم کنید، در این صورت می توانید مطمئن باشید که قادر به ثبت فریم ها در لحظات مناسب و به موقع خواهید بود.
۶
در هنگام انتظار دراز بکشید

اگر متوجه شدید که موتورهای فوکوس تجهیزات شما خیلی کُند هستند و نمی توانید یک حیوان در حال حرکت را دنبال کنید، آن وقت باید روش خود را تغییر دهید. به دنبال الگوهای رفتاری، مانند مسیری که یک حیوان ممکن است به طور منظم طی کند باشید. ممکن است مکان هایی وجود داشته باشند که در آن توقف کنند. بر روی این مکان ها فوکوس کنید، و دوربین خود را مستقیما به سمت آنها بگیرید. در هنگام انتظار دراز بکشید، و به محض این که حیوان وارد کادر شد (در مکان از پیش فوکوس شده قرار گرفت(، دکمه شاتر را فشار دهید.
[عکاسی حیات وحش]

یک طوطی دریایی که دارد به سمت لانه زیرزمینی خود در جزایر فارن، نورتامبرلند انگلستان می آید.

اگر به دنبال یک پرنده در حال پرواز هستید، سعی کنید فوکوس را بر روی سطحی که پرنده از میان آن عبور خواهد کرد تنظیم کنید. پرنده را با دوربین دنبال کنید (در این مرحله لازم است که در مُد فوکوس دستی باشید)، و دکمه شاتر را تا نیمه پایین نگه دارید تا هنگامی که از مقابل شما عبور می کند، از حالت عکاسی متوالی یا پشت سر هم (burst mode) استفاده کنید و به صورت رگباری عکس بگیرید. مطمئن باشید که اگر به درستی زمانبندی کرده باشید، یکی از عکس ها واضح و در فوکوس خواهد بود.

نویسنده: ویل نیکولز (Will Nicholls)

برگرفته از: digital-photography-school

چگونه با چرخاندن دوربین نقاشی با نور انجام دهیم

 خطوط مدور، راهی بسیار عالی برای جذب بیننده به داخل عکس هستند. شما می توانید توسط تکنیک نقاشی با نور حرکتی به این افکت دست یابید. این تکنیک شامل حرکت دادن دوربین در مقابل نورهای ثابت است، که یک الگو در عکس شما ایجاد می کند. اگر شما از چرخش دوربین استفاده کنید، می توانید خطوط نور دایره ای ایجاد کنید. در ادامه این مطلب، این تکنیک را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]
این عکس در هنگ کنگ تا به حال چندین بار گرفته شده است. استفاده از چرخش در طول نوردهی طولانی زیبایی متفاوتی به عکس می دهد. عکاسی بارداری در آتلیه بارداری

لنزک: چرخش دوربین، یک تکنیک نقاشی با نور (Light Painting) است که زیر مجموعه نقاشی با نور حرکتی/جنبشی (Kinetic Light Painting) قرار می گیرد. نقاشی با نور حرکتی بدین معنی است که نور ها در صحنه ثابت باشند (اگرچه الزامی نیست) و برای طراحی با نور طی نوردهی طولانی، دوربین حرکت داده شود. چرخش دوربین، همانطور که از نامش پیداست، یعنی دوربین به وسیله ای طی نوردهی طولانی چرخش ۳۶۰ درجه ای داشته باشد.
چگونه عکس های نقاشی با نور چرخشی بگیریم

۱- محلی را پیدا کنید که نور زیادی دارد، می توانید به دنبال ساختمان های بلند یا سازه های معماری بزرگ بگردید.

۲- دوربین را روی یک سه پایه قرار دهید، و آن را مستقیما رو به بالا تنظیم کنید. می توانید دوربین را در زاویه ای بین ۴۵ درجه تا مستقیما رو به بالا تنظیم کنید. نمای دید خزنده (چشم کرم، نما از نقطه ای بسیار پایین) برای این تکنیک خیلی خوب عمل می کند.

۳- یک لنز واید، یا حتی یک لنز چشم ماهی برای این عکس انتخاب کنید. لنز کیت هم جواب می دهد اما باید از واید ترین فاصله کانونی استفاده کنید.

۴- حالا عکس خود را ترکیب بندی کرده، و تصویر را فوکوس کنید. از حالت نمای زنده برای کمک به انجام این کار استفاده کنید.

۵- موقعیت دوربین خود بر روی سه پایه را به ذهن بسپارید، اگر سر سه پایه شما عدد درجه چرخش را نشان می دهد، آن را بنویسید. هدف، چرخاندن سر سه پایه، با شروع و پایان در یک نقطه یکسان است.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

از این پل در کره جنوبی با استفاده از لنز چشم ماهی (fish-eye) همراه با نقاشی با نور حرکتی عکس گرفته شد. از یک زاویه کم عمق تر، شاید حدود ۴۵ درجه در اینجا استفاده شد.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

همان صحنه بدون چرخش.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

منطقه CBD سنگاپور مکان های زیادی دارد که در آن نمای دید خزنده خوب به نظر می رسد. چرخش نور یک عنصر اضافی به این عکس اضافه می کند.

۶- دوربین را برای نوردهی به مدت ۳۰ ثانیه تنظیم کرده، و دیافراگم و ایزو را برای به دست آوردن مقدار نوردهی صحیح در عکس تنظیم کنید. مقدار نوردهی باید ۰ یا ۱+ باشد، علت آن این است که شما مقداری از نور تابیده شده به ساختمان ها را در طول نقاشی با نور از دست خواهید داد.

۷- از سلف تایمر دوربین برای شروع نوردهی استفاده کنید، و آن را بر روی ۱۰ ثانیه تنظیم کنید.

۸- قبل از این که نوردهی آغاز شود، شروع به چرخاندن دوربین دور محور سه پایه کنید. چرخش باید آرام باشد، و بین دو تا پنج ثانیه طول بکشد.

۹- مطمئن شوید که با نگاه کردن به درجه چرخش بر روی سه پایه خود، چرخش را در همان موقعیتی به پایان می رسانید که شروع کرده بودید.

۱۰- سپس دوربین حدود ۲۵ ثانیه برای ثبت ساختارها (سازه ها) در صحنه شما وقت دارد.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

استفاده از یک زاویه افقی تر به شما اجازه می دهد تا در میان صحنه با نور نقاشی کنید، باز هم یک ثبت متفاوت از ساختمان ها در سنگاپور.

اگر دوست دارید ببینید این کار چطور انجام شده است، ویدیو زیر نحوه چرخش دوربین را به شما نشان می دهد:
نمایشگر ویدیو
00:00
00:00

دانلود

چرا از نقاشی با نور دایره ای استفاده کنیم؟

آنهایی که نوردهی طولانی را دوست دارند در مورد نقاشی با نور هم می دانند، هرچند همه با نقاشی با نور حرکتی آشنا نیستند. گرفتن عکس های عالی نیازمند کمی تجربه است، از این رو باید هر از گاهی روش های جدید را امتحان کرد.

نقاشی با نور حرکتی (Kinetic Light Painting) راهی عالی برای ایجاد عکس های پویاست، که یک حس آینده نگرانه دارند. تصویری که شما می گیرید احتمالا از نمای دید خزنده، در یک محیط شهری است. بنابراین استفاده از تکنیکی که به صحنه شما نور و الگو اضافه کند، می تواند خوب به نظر برسد. همچنین می دانید که بسیاری از مردم تا کنون از مکان های معروف عکس گرفته اند. بنابراین تکنیک هایی مانند این به شما اجازه می دهد تا عکس های خود را با دید یا ظاهر متفاوتی بگیرید.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

الگوهای نور در این عکس انرژی زیادی به این صحنه داده اند. در اینجا از یک زاویه کم تر نسبت به مستقیم رو به بالا استفاده شد.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

این یک نمای دید خزنده از آسمان خراش های شانگهای، بدون استفاده از هیچ گونه نقاشی با نور است.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]
کجا می توانم این تکنیک را امتحان کنم؟

بهترین مکان برای امتحان کردن این نوع تکنیک عکاسی، نزدیک آسمان خراش هاست، اما اگر هیچ آسمان خراشی در نزدیکی شما وجود ندارد، تمام ساختمان های آپارتمانی بلند نیز می توانند برای این کار مناسب باشند. هر سازه معماری مرتفعی که روشن باشد می تواند برای شما کارساز باشد، تا زمانی که بتوانید در پایین آن قرار گیرید، و با یک لنز واید در کادر نشان داده شود.

در شهر زندگی نمی کنید؟ مشکلی نیست می توانید به نزدیک ترین جنگل اطراف محل زندگی خود بروید و از درختان به جای آسمان خراش ها استفاده کنید. اگر از درختان استفاده می کنید، عکاسی شما در طول روز خواهد بود، و می توانید با نور خورشید که از میان سایبان برگ درختان می تابد، نقاشی کنید. ممکن است نور زیادی در طول روز برای ایجاد یک نوردهی طولانی وجود داشته باشد؛ بنابراین استفاده از یک فیلتر ND (کاهنده نور) را برای کاهش مقدار نور ورودی به دوربین در نظر بگیرید.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

استفاده از این تکنیک در زیر یک سایبان برگ، یا در این مورد در داخل آن، امکان پذیر است. اینجا پارک ملی جنگل در مولو (Jungle at Mulu) در مالزی است.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

عکس دیگری از درختان فوق العاده در سنگاپور، که این بار دوربین مستقیما رو به بالا قرار دارد.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

برج های دوقلوی پتروناس مالزی، چرخش جزئی.
حرکت کنید، و با نور نقاشی کنید!

آزمایش و ماجراجویی در عکاسی یک ایده عالی است. امتحان کردن روش های نوردهی طولانی مانند این تکنیک که در مطلب امروز لنزک آموزش داده شد کار شما را بهبود خواهد بخشید. این کار می تواند به شما کمک کند تا تصاویر منحصر به فردی خلق کنید که افراد دیگر ندیده اند؛ بنابراین شما جذابیت بسیار بیشتری در کار خود ایجاد خواهید کرد.

اگر شما ایده دیگری در مورد نحوه نقاشی با نور با استفاده از دوربین خود دارید، لطفا آنها را در بخش دیدگاه ها، پایین صفحه، به اشتراک بگذارید.
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

صحنه بدون چرخش
[نقاشی با نور با چرخش دوربین]

درختان فوق العاده موجود در باغ سنگاپور، سوژه ای عالی برای نقاشی با نور حرکتی هستند، چون چراغ های زیادی دارند.

نویسنده: سیمون باند (Simon Bond)

برگرفته از: digital-photography-school

آموزش مبتدیان برای استفاده از نور طبیعی در عکاسی منظره

 عکاسی کاملا به نور وابسته است. یک صحنه یکسان با ترکیب بندی یکسان می تواند تحت یک مجموعه شرایط نورپردازی کاملا کسل کننده و تحت یک شرایط دیگر کاملا دراماتیک به نظر برسد. نور خوب تفاوت ایجاد می کند. در این مقاله ۳ ویژگی نور طبیعی را به شما آموزش خواهیم داد تا به عکاسی منظره شما کمک کنیم.
اما آیا این بدین معنی است که چیزی به نام نور بد هم وجود دارد؟ من فکر نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشد. کلید کار این است که بدانید در شرایط نور موجود در هنگام عکاسی نوزاد در آتلیه نوزاد چه نوع تصاویری را باید ایجاد کنید.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

یک آسمان ابری یک منظره نرم بدون سایه ایجاد می کند.

درک سه ویژگی نور طبیعی به شما کمک خواهد کرد تا از نور به نفع خود استفاده کرده و صرف نظر از شرایطی که مجبورید با آن کار کنید، تصاویر تاثیرگذاری ایجاد کنید.
کیفیت نور

منظور از کیفیت نور، میزان سخت یا نرم بودن آن است.

در هنگام ظهر که خورشید در بالای آسمان قرار دارد و هیچ ابری برای فیلتر کردن نور وجود ندارد، نور سخت است. این نوع نور، شدید و روشن است، اما می تواند سایه های جالب و کنتراست نیز ایجاد کند.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

نور شدید بعد از ظهر، سایه دراماتیکی بر روی این تل شنی می افکند و بر شکل آن تاکید می کند.

در یک روز ابری که ابرها نور را پخش کرده و آن را یکنواخت و بدون سایه یا نقاط روشن می کنند، نور نرم است. در سایه هم نور همینطور است.

حتی در یک روز که هیچ ابری وجود ندارد، و خورشید در ارتفاع پایین تری در آسمان قرار دارد، نور از میان جو بیشتری عبور می کند که باعث می شود نرم شود. به همین دلیل است که نور طلایی ابتدا و انتهای روز نرم تر از نور نیمروز است.
رنگ نور

رنگ نور طبیعی خورشید در طول روز تغییر می کند. قبل از طلوع خورشید، زمانی که اولین نور روز در آسمان ظاهر می شود، نور به رنگ آبی سرد است. در زمان طلوع خورشید، نور طلایی است. همانطور که خورشید در آسمان بالاتر می رود، روشن تر شده و مایه (ته) رنگ آن کمتر می شود.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

در طول ساعت طلایی، آخرین اشعه های خورشید، یک نور طلایی و گرم بر روی این کاکتوس ها می افکنند.

در پایان روز، عکس این اتفاق می افتد. قبل از غروب آفتاب، زمانی که خورشید پایین بر روی خط افق قرار دارد، شما یک تابش طلایی را خواهید دید. بعد از غروب آفتاب، در هنگام گرگ و میش، نور به رنگ آبی سرد است (ساعت آبی).
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

هنگامی که خورشید غروب کرد، نور به رنگ آبی سرد در آمد و منظره نرم و بدون سایه شد.
جهت نور

نور جلو (Front light) زمانی است که نور از پشت شما می آید و به طور مستقیم به جلوی سوژه شما می تابد. نور جلو می تواند رنگ ها را بی روح کرده و بافت ها را به حداقل برساند. بنابراین اگر می خواهید از آن استفاده کنید، بهتر است که این کار را زمانی انجام دهید که خورشید در ارتفاع پایین تری قرار دارد، و گرم تر و نرم تر است.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

نور جلو به کوه می تابد، اما این یک نور نرم است، چون در ساعت طلایی نیز هست.

نور پشت یا پس زمینه (Backlight ) زمانی است که خورشید به طور مستقیم در جلوی شما و پشت سوژه قرار دارد، و آن را از پشت نورپردازی می کند. من عاشق نور پس زمینه هستم چون کنتراست عمیق بین هایلایت ها (قسمت های روشن) و سایه ها بسیار دراماتیک است.

نور پس زمینه برای ایجاد سیلوئت نیز عالی است، زمانی که شما سوژه هایی با شکل های خوب و قوی دارید.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

کاکتوس از پشت روشن می شود و یک سیلوئت جالب در هنگام غروب خورشید ایجاد می کند.

نور کناری یا جانبی (Sidelight) زمانی است که خورشید در کنار شما قرار دارد، و سوژه را از کنار روشن می کند. این نوع نور برای تاکید بر شکل و بافت عالی است.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

نور جانبی که بر روی این کاکتوس ساگوارو می تابد، بر شکل و بافت آن تاکید می کند.
چه موقع، چه کاری انجام دهیم…

خب شما چطور از این اطلاعات به نفع خود استفاده می کنید؟ زمانی که بیرون در حال عکاسی هستید، ویژگی های نور موجود را در نظر گرفته و با استفاده از آن تصمیم بگیرید که می خواهید چه نوع عکس هایی ایجاد کنید.
نور شدید بعد از ظهر

خورشید در بالای آسمان قرار دارد، نور بسیار روشن و خشن است و تنها کمی رنگ دارد. این زمان خوبی است که به دنبال سایه بگردید یا در سایه عکاسی کنید.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

نور شدید بعد از ظهر می تواند سایه های جالبی ایجاد کند.
یک روز ابری با نور کسل کننده

این نوع نور هنگام ظهر رنگ کمی دارد، اما نرم و بدون سایه است. این نوع نور برای گرفتن عکس های نرم از گل ها، عکس های کلوزآپ با نور یکنواخت، یا عکاسی از آبشارها که در آن نور مستقیم باعث ایجاد نقاط روشن ناخوشایند می شود، عالی است.

اگر ابرها در آسمان نوعی بافت دارند، خوب است. اما اگر آسمان سفید خالص است، آن را از کادر حذف کنید.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

آبشارها سوژه ای عالی برای یک روز ابری هستند.
ساعت طلایی

در ساعت طلایی خورشید در پایین آسمان قرار دارد و نور گرم و نرم زیبایی ایجاد می کند، بنابراین در این شرایط احتمال اشتباه بسیار کم است. به جهت نور فکر کنید. نور جلو یک تابش گرم بر روی ساختمان ها و کوه ها ایجاد می کند، نور جانبی بر شکل تپه ها تاکید می کند، نور پس زمینه سیلوئت های دراماتیک ایجاد می کند و شما می توانید با استفاده از یک دیافراگم کوچک از خورشید نیمه پنهان در پشت ابرها عکس بگیرید.
[نور طبیعی در عکاسی منظره]

آخرین نور روز یک درخشش طلایی بر روی لبه دره (کانیون) ایجاد می کند.
ساعت آبی

خورشید زیر خط افق قرار دارد و یک نور نرم، یکنواخت و سرد به شما می دهد. جهت نور در اینجا اهمیت ندارد. اگر هر گونه المان متحرک مانند آب یا ابر دارید، برای تاکید بر احساس نرمی، این نوع نور را با یک نوردهی طولانی ترکیب کنید. برای جلوه بیشتر، نور گرگ و میش را با نورهای شهری ترکیب کنید.


در طول این ۱۵ ثانیه نوردهی تقریبا هیچ نوری در آسمان وجود نداشت.

بهترین راه یادگیری نحوه اثرگذاری انواع مختلف نور بر تصاویر شما، عکاسی از یک سوژه یکسان تحت شرایط مختلف است. چیزی را انتخاب کنید که به راحتی برای شما قابل دسترس باشد و با نور جلو، نور جانبی، و نور پس زمینه از آن عکس بگیرید. در هنگام ظهر، در طول ساعت طلایی و در گرگ و میش از آن عکس بگیرید. زیر نور شدید بعد از ظهر و در یک روز ابری که نور نرم است از آن عکس بگیرید.

درک این ویژگی های نور طبیعی تضمین خواهد کرد که بتوانید از شرایط نور موجود بهترین استفاده را کرده و در هر زمان از روز عکس های تاثیرگذاری بگیرید.

نویسنده: آن مک کینل (Anne McKinnell)

منبع:

لنزک

ژست دهی در عکاسی

 «از سمت چپ از من عکس بگیرید، از این طرف در عکس بهتر می افتم.» چند بار تا به حال شنیده ایم که مشتریان چیزی شبیه عبارت بالا می گویند؟ اکثر افراد به دلیل نحوه درک ویژگی ها و عدم تقارن صورت خود، در مورد این که وقتی از آنها عکس گرفته می شود از کدام سمت بهتر به نظر می رسند، ترجیحی دارند. در این آموزش کوتاه ، دو روش ساده برای پیدا کردن سمت یا زاویه ای که چهره سوژه را به بهترین و زیبا ترین شکل در عکس نشان می دهد یاد گرفته و می توانید از آن ها برای ژست دهی و هدایت مدل یا مشتری در پرتره های خود استفاده نمایید.
[پیدا کردن بهترین زاویه صورت برای عکاسی]
عکاسی کودک در آتلیه کودک
از نظر علمی ثابت شده که تقارن صورت، از ویژگی های یک چهره جذاب تر است که با توجه به این که کار جراحان پلاستیک در سرتاسر دنیا به دلیل اصرار انسان ها به تمایل برای تغییر ویژگی های نامتقارن خود پر رونق است، منطقی به نظر می رسد.

بنابراین شما چطور می فهمید که بهترین سمت چهره مشتریان شما بدون توهین آشکار به آنها یا این که کاری کنید بفهمند که شما در حال بررسی تقارن چهره آنها هستید، کدام است؟
۱
تست چرخش سر
[پیدا کردن بهترین زاویه صورت برای عکاسی]

«لطفا با چانه تان انگشت مرا دنبال کنید.»

شما عکاسان سر و شانه (هدشات) زیادی را دیده اید که انگشت خود را بلند کرده و با آن سر مشتری را هدایت می کنند و آن را می چرخانند تا ببینند کدام طرف متقارن تر است، اما آنها دقیقا به دنبال چه چیزی هستند؟

پیدا کردن ویژگی های کاملا متقارن صورت، به طور متوسط در اکثر افرادی که ما به صورت روزانه از آنها عکس می گیریم بسیار دشوار است، اما با تست (آزمایش) هر طرف صورت ما به دنبال این هستیم که بفهمیم کدام طرف ویژگی های متقارن را بهتر نشان می دهد.
[پیدا کردن بهترین زاویه صورت برای عکاسی]

شما در این دو عکس کدام طرف را برای ادامه عکاسی از مشتری انتخاب می کنید؟ سمت راست بینی و فک او را بزرگتر و ساختار نیافته تر نشان می دهد، در حالیکه سمت چپ تعریف روشنی برای هر دو ویژگی صورت ارائه می دهد. یک عدم تقارن جزئی در چشم ها در سمت راست وجود دارد، در حالیکه به نظر می رسد چشم ها در سمت چپ یک شکل باشند. از این تست برای تعیین این که کدام سمت به نظر شما در عکس بهتر می افتد استفاده کنید و سپس نتیجه را با مشتری نیز هماهنگ کنید تا مطمئن شوید که آنها هم موافق هستند. به همین دلیل است که هدایت مشتری یا سوژه عکاسی چنین نقش مهمی در عکاسی ایفا می کند: قادر بودن به تشخیص این که کدام طرف متقارن تر است و سپس هدایت سوژه برای گرفتن ژست درست، یک پرتره کامل و بی نقص به شما خواهد داد.
۲
تست وارونه – تست تقارن صورت
[پیدا کردن بهترین زاویه صورت برای عکاسی]

این تست از یکی از تمرین های مدرسه هنر که به منظور کاهش درگیری های ذهنی ابداع شده، سرچشمه گرفته است. با وارونه کردن یک تصویر، شما همه چیز را به طور متفاوت درک کرده و بلافاصله ویژگی های نامتقارنی که بیش از همه برجسته هستند را می بینید، که پس از آن می تواند به شما کمک کند تا تصویری را انتخاب کنید که مدل یا مشتری شما را بهتر نشان می دهد. این تست هنگام عکاسی تتر شده (Tethered shooting– انتقال مستقیم عکس ها به کامپیوتر) عالیست، چراکه این امکان را دارید فورا عکس را وارونه کرده و تعیین کنید که کدام سمت برای سوژه شما جذاب تر است.

لنزک: عکاسی با تترینگ دوربین یا عکاسی تتر شده (Tethered shooting) به حالتی گفته می شود که شما دوربین را به کامپیوتر متصل کرده و زمانیکه عکس می گیرید، عکس ها به جای انتقال به مموری یا حافظه دوربین روی کامپیوتر دانلود شوند. معمولا برای تترینگ، دوربین و کامپیوتر با کابل به هم وصل می شوند.

با چند عکسی که در گذشته گرفته اید برای خودتان امتحان کنید و ببینید آیا وارونه کردن تصاویر هیچ مشکلی را نمایان می کند که شما می توانستید با یک کج کردن یا چرخاندن سر ساده آن را برطرف کنید.

امیدواریم که دو تست معرفی شده در این آموزش، به شما در ژست دادن به سوژه هایتان و خلق پرتره های زیبا تر کمک کنند. لطفا دیدگاه ارزشمندتان درباره این روش ها یا راهکار های دیگری که می شناسید را با ما در پایین این مطلب لنزک به اشتراک بگذارید.

نویسنده: شیوانی ردی (Shivani Reddy)

منبع:

لنزک

آموزش عکاسی از طلوع ماه در نقطه دقیق

 آیا می خواهید از ماه کامل در نقطه دلخواه مثلا بالای یک برج یا ساختمان عکس بگیرید؟ این آموزش برای شماست. عکاسی از ماه می تواند جذاب باشد – یک ماه کامل در حال طلوع (بالا آمدن)، بسیار بزرگ و اغلب قرمز رنگ به نظر می رسد. و ترکیب طلوع ماه با مناظر یا اشیاء دیگر به صورت کلوزآپ می تواند به یک عکس دیدنی و شگفت انگیز منجر شود. در این مطلب لنزک آلبرت دروس عکاسی از ماه در حال طلوع در ترکیب با اشیاء دیگر مانند ساختمان ها و مناظر را آموزش داده و نکات لازم را، از ایده پردازی و ترکیب بندی عکس گرفته تا برنامه ریزی و تنظیم دوربین به صورت مختصر، توضیح داده است.
عکاسی بارداری در آتلیه بارداری
واضح است که برای گرفتن عکس کلوزآپ شما به یک لنز بلند نیاز دارید. ۱۵۰-۶۰۰+ توصیه می شود. من برای عکس های خودم از سونی A7RII با لنز سیگما ۱۵۰-۶۰۰ با آداپتور سیگما MC-11 استفاده کردم. سونی لنزهای پایه E واقعا بلند ندارد، به همین جهت از سیگما انتخاب کردم.
۱
ایده

هنگام گرفتن عکس ها، به طور کلی، ایده پشت عکس اغلب به اندازه خودِ عکاسی مهم است. این مسئله قطعا هنگام عکس گرفتن از ماه در حال طلوع در ترکیب با اشیاء دیگر مانند ساختمان ها و مناظر نیز صادق است.

طلوع (و غروب) ماه خیلی سریع اتفاق می افتد، بنابراین زمان زیادی برای گرفتن عکس خود ندارید. برنامه ریزی بسیار مهم است.

اول، به اشیاء زیبا در محله خود که در بالای خط درختان قرار دارند، فکر کنید. یا به دنبال نقاط دید بالاتر برای عکاسی بگردید. پس از آن، مهم است که یک ایده قوی از این که ماه به کجا طلوع یا غروب می کند، داشته باشید. در این مثال ما از عکس «نه و پنجاه و پنج» من به عنوان یک مثال استفاده می کنیم که در آن ماه درست در کنار یک برج کلیسا در حال طلوع کردن است.
[عکاسی از ماه در حال طلوع]

با داشتن یک ایده در ذهنتان، همچنین باید در مورد فاصله ای که نسبت به یک شیء و ماه می ایستید نیز فکر کنید. در این مثال فاصله من از برج خیلی زیاد نیست، که جزئیات زیادی از برج و ماه به من می دهد. اگر من خیلی دورتر ایستاده بودم، ماه نسبت به برج خیلی بزرگتر میشد. بنابراین مهم است که این را نیز هنگام برنامه ریزی در نظر داشته باشید.

حالا که صحبتش شد…
۲
برنامه ریزی برای عکس

خب من این ایده عکاسی از برج کلیسای آمرسفورت به همراه ماه درست در کنار آن را در ذهنم داشتم. من می خواستم ماه «بزرگ» باشد، اما نه خیلی بزرگ. همچنین می خواستم به عنوان یک ترکیب بندی متفاوت، ماه را درست در بالای برج ثبت کنم.

برای این که ماه هم تراز با برج قرار بگیرد، مشخص است که من مجبور بودم کاملا دور از آن بایستم تا از لنز ۶۰۰mm ام استفاده کامل بکنم. یک وب سایت کوچک عالی به نام www.mooncalc.org برای برنامه ریزی این چیزها از قبل وجود دارد (من برای خورشید هم از سایتی به نام suncalc.org استفاده می کنم).

برنامه هایی برای گوشی های هوشمند نیز وجود دارد. من Photopills (فعلا فقط برای IOS) را پیشنهاد می کنم. Photopills یک عملکرد عالی واقعیت افزوده دارد، که وقتی شما گوشیتان را در مقابل خود در مکانی که می خواهید عکس بگیرید نگه دارید، می توانید ببینید که ماه/خورشید کجا طلوع می کند. این برای برنامه ریزی قبل از عکاسی عالی است.

با mooncalc، من موقعیت برج را تعیین کرده و بررسی کردم که ماه کجا طلوع می کند.
[عکاسی از ماه در حال طلوع]

۱- زمان طلوع ماه: ۲۱:۰۹ PM

2- موقعیت ماه ۱ ساعت بعد از زمان طلوع.

۳- موقعیت من در میدان

من پین (نشانگر قرمز) را بر روی برج قرار دادم تا بتوانم ببینم ماه از زاویه مناسب کجا طلوع می کند. من از پیگیری های قبلی می دانستم که ماه حدود ۱ تا ۱٫۵ ساعت بعد از طلوع اولیه در ارتفاع مناسب خواهد بود. در ۱۹ ژولای، ماه درست بعد از غروب خورشید، کامل بود – به این ترتیب، نور کافی برای کار بر روی خود برج نیز داشتم. تاریکی مطلق، کنتراست بین نور ماه و برج را بیش از حد زیاد می کند، بنابراین زمانبندی بسیار مهم بود.

با غروب خورشید در حدود ساعت ۱۰ شب (بله، فصل تابستان در هلند اینگونه است) ماه دقیقا در همان زمان (اما البته، در جهت مخالف) در اطراف نقطه تعیین شده بود.

با پین کردن برج بر روی نقشه من می توانستم ببینم که دقیقا کجا باید بایستم. از آنجا که اکثر مکان های دورتر از مرکز شهر با ساختمان ها مسدود شده بودند، من مجبور بودم نقطه ای را انتخاب کنم که کمی نزدیک تر باشد. میدان نزدیک به مرکز شهر یک نمای باز از بالای برج دارد و معلوم شد برای عکسی که من می خواستم بگیرم عالی است.

از آنجا، من فضای کافی برای حرکت به سمت چپ و راست داشتم، برای این که ماه را در موقعیتی که می خواستم قرار دهم. من باید در نظر می گرفتم که ماه از جایی که من ایستاده بودم، نسبت به جایی که در ابتدا طلوع می کرد، به سمت راست حرکت می کند. همانطور که می توانید ببینید، گرفتن عکسی مانند این به برنامه ریزی زیادی نیاز دارد و متغیرهای زیادی وجود دارند که شما باید با آنها کار کنید.
۳
عکاسی

کار این عکس های خاص به طور عمده، برنامه ریزی و تست همه چیز است. هنگام گرفتن عکس من در میدان قرار گرفتم و تنها مجبور بودم صبورانه منتظر بمانم تا ماه به موقعیتی برسد که به نظر من برای عکس خوب باشد.

من از دوربین سونی A7RII با لنز سیگما ۱۵۰-۶۰۰ استفاده کردم. اینها همه واقعا خوب عمل کردند. من قصد داشتم اغلب عکس ها را در ۶۰۰mm بگیرم چون با این فاصله کانونی ماه تا حد ممکن بزرگ خواهد بود. خوشبختانه، باد شدید نبود چون در هنگام استفاده از این فاصله کانونی، کوچترین لرزش می توانست عکس ها را تار (غیر شارپ) کند. از آنجا که ماه ۱ ساعت بعد از طلوع اولیه خیلی روشن نبود، همه چیز تقریبا تاریک بود. خورشید نیز در حال غروب بود، بنابراین من مجبور بودم یک سرعت شاتر پایین تر انتخاب کنم یا ایزو را بالا ببرم. من تصمیم گرفتم با یک سرعت شاتر پایین تر (۱/۱۰ ثانیه) عکس بگیرم، چون به هر حال داشتم با یک سه پایه کار می کردم. اغلب عکس ها شارپ شدند و من از کیفیت تصاویری که این تنظیمات ارائه می داد، بسیار راضی بودم.

من متوجه شدم که وقتی ترکیب بندی های مختلف را امتحان می کردم، مجبور بودم واقعا سریع باشم. طلوع ماه بسیار سریع اتفاق می افتد و ماه تنها حدود ۲ ساعت در آسمان است. با عکاسی در ۶۰۰mm اگر از نزدیک تماشا کنید، تقریبا می توانید حرکت ماه را ببینید. با کار کردن از روی سه پایه، شما تنها حدود ۳۰ ثانیه برای ثبت یک ترکیب بندی وقت دارید، چون مدت کوتاهی پس از آن ماه تقریبا در جای دیگری است.

معلوم شد که این کار چالش برانگیز است، به خصوص هنگامی که می خواهید از ماه در یک نقطه بسیار دقیق عکس بگیرید (مثلا دقیقا در بالای برج). هرچند امتحان کردن این عکس ها جالب بود، اما من ماه کامل را درست در کنار برج بیشتر دوست داشتم. برای من، فضای این عکس از همه بهتر بود.
[عکاسی از ماه در حال طلوع] [عکاسی از ماه در حال طلوع]

و با همین روند، تکنیک و لوازم، من یک ماه بعد با طلوع ماه بعدی عکس زیر را گرفتم:
[عکاسی از ماه در حال طلوع]

عکس پشت صحنه از حدود ۲۰ دقیقه قبل از این که عکس نهایی گرفته شود، در حال آماده سازی موقعیت دقیق.
[عکاسی از ماه در حال طلوع]

نکته اضافی ۱: هنگامی که دارید عکس ها را با موقعیت بسیار دقیق ماه ثبت می کنید، ممکن است این اتفاق بیفتد که شما عکس را از دست بدهید، چون قبل از این که ماه از موقعیت خارج شود، تنها چند ثانیه برای عکس گرفتن از آن وقت دارید. پس کاری که می توانید انجام دهید این است که به سرعت سه پایه خود را پایین بیاورید به طوری که زاویه آن با ماه کمی متفاوت شود. با این کار می توانید یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنید چون ماه در کادر شما کمی پایین تر خواهد بود، و شانس دیگری برای گرفتن عکس طلوع دقیقی که به دنبالش بودید به شما می دهد.

نکته اضافی ۲: می توانید از این تکنیک برای عکاسی از غروب ماه به جای طلوع آن نیز استفاده کنید. روند کار مشابه است. از mooncalc.org برای بررسی این که ماه کِی و کجا غروب می کند استفاده کنید. مطمئن شوید که به موقع می رسید، چون غروب ماه خیلی سریع اتفاق می افتد!

لنزک: در صورتی که در باز کردن سایت mooncalc با مشکل مواجه شدید یا تنها به دنبال یک محاسبه گر ساده برای طلوع و غروب ماه هستید، سایت www.timeanddate.com/moon نیز می تواند به شما بگوید که ماه کامل بعدی چه موقع است، و با چه زاویه ای طلوع یا غروب خواهد کرد – کافیست شهر مورد نظرتان را در کادر سفید تایپ و سپس جستجو (search) نمایید.

نویسنده: آلبرت دروس (Albert Dros)

منبع:

لنزک